Interviu cu reinehard messner

Dacă ideea dvs. de Messner se bazează pe informații din reviste, cărți și televiziune, se va schimba. Am intervievat mesnerul de arme în sala goală a Castel Firmiano - cea mai mare dintre cele cinci muzee fondate de Climbarul de Sud Tirol. Un bărbat în vârstă de 65 de ani stătea în fața noastră, care și-a creat propria credință și nu i-a fost niciodată frică să privească în ochii faptelor și ale celor care l-au arătat spre propriile sale greșeli. Este nedrept să-l considerăm doar un alpinist care să fie primul care a cucerit toate cele 14 opt-fututths de planetă: înainte de a lua primii pași în Himalaya, el a făcut mai mult de o senzație în Alpi și Dolomiți. După încheierea perioadei din Himalaya, a călătorit prin Antarctica și Groenlanda, a traversat singur deșertul Gobi, a lucrat încăpățânat ca membru al Parlamentului European, iar acum este angajat în crearea de muzee de alpinism.

Și totuși, Messner a câștigat o faimă largă datorită ascensiilor din Himalaya. Nici un alpinist în lume nu are o astfel de faimă ca un mesager, și este puțin probabil ca cine să-și poată repeta succesul în viitor.

- Cum faceți față sarcinii faimoaselor și realizărilor care vă oferă titlul celui mai faimos alpinist din lume?

Faima nu indică neapărat o mare stăpânire. Sunt cunoscut nu numai cu realizările mele de alpinism. Sunt o persoană publică și atrag atenția oamenilor. Având în vedere toate acestea, principalul lucru pentru mine este propria mea viață. Și nu mă străduiesc să fiu liderul, încerc să satisfac dorințele cuiva sau publicul ca întreg. Și nu mă caut pe adepți.

- Așa că popularitatea nu a fost o povară pentru tine?

Nu. Nu suntem responsabili pentru cei care ne fac idolii lor. Nu sunt responsabil pentru cei care doresc, dar nu pot.

- alpinistii sunt considerați oameni liberi, chiar egoisti. Ați simțit vreodată că libertatea dvs. este limitată?

Ca alpinist, am simțit întotdeauna responsabilitatea celor care îmi sunt dragi: copii, soție, părinți. Evident, oricine este angajat în activități extreme simte responsabilitatea celor dragi, dar numai cei care o recunosc pot fi considerați cu adevărat liberi. Alpinismul este o lume arhaică lipsită de reguli și de aceea prețul erorii aici este foarte mare. Anarhia domnia în jurul valorii de forțează alpinismul să răspundă independent pentru viața sa. Fiecare ascensiune complexă este mortală, iar în acest sens, alpinismul este o ocupație profund egoistă.

- și ai venit să te limitezi doar pentru că ești o persoană publică?

Da, sunt o persoană celebră și acest lucru impune restricțiile sale. Dar am împăcat cu asta, pentru că acest fapt nu-mi limitează alegerea. Îmi pasă de puțin să mă aplaud sau să mă laud. Vorbesc de la tribună, scriu o carte sau filmat un film, vreau să fiu evaluat într -un avion specific. Nu am nevoie să fac o creatură de multe ori din mine numai pentru că am vizitat vârfurile tuturor celor opt - fulgi.

-După ce ai urcat pe ultimul copil de opt ani, ai spus: „Sunt mulțumit, dar nu este mândru de asta”. De ce ai spus -o?

Una dintre primele a pus capăt alpinismului „eroic”, care a câștigat impuls din primele decenii ale secolului XX în Italia și Germania (leagănul fascismului european). Nu numai că a supraviețuit celui de -al doilea război mondial, dar se întâlnește până în zilele noastre. Am afirmat mai întâi că „Nu intenționez să ridic steaguri deasupra. Batista mea nazală este steagul meu ". Pentru că au fost criticate și insultate. De asemenea, nu am deținut opinia că alpinismul care a murit asupra ascensiunii devine automat un erou. Moartea unui alpinist este o tragedie. Nici mai mult nici mai puțin. Și singurul lucru pe care îl poți face pentru morți este să -i ajuți pe cei dragi.

- Ai scris că la un moment dat ai simțit "oboseală" de la urmărire pentru cele opt mii. Decât a fost cauzat?

Am simțit că provocările și posibilitățile nu mai erau. Am început să mă angajez în alpinismul de înaltă calitate la apusul soarelui "epocii de cucerire". Generația mea, precum și generația de Bonington, au căutat să facă alpinism pe rute mai complexe sau pereți incontendenți. Da, obiectivul nostru a fost cel mai înalt vârf, dar cu anumite restricții: un minim de echipamente, un traseu complex. Este această alpinism pe care am promovat -o toată viața. În 1970, am încercat să combin un traseu dificil cu tactica tradițională a echipei la Nang Parbat. În 1975, am ales o altă opțiune la Hasherbrum I: un traseu complex și un partener (Peter Habler). În 1978, am făcut o solo-mâncare pentru Nang Parbat și în același an, împreună cu Peter Hubler, a făcut o urcare de oxid la Everest. Ani mai târziu, a existat o traversare a ambelor Gasherbrumov (cu Peter Habler). După aceea, nu aveam de ales decât să colectez o colecție de toți opt-tuteni, dar acesta nu a fost obiectivul meu inițial. Într -adevăr, după ce am reușit să fac trei urcări pe parcursul anului, m -am gândit că pot face față ascensiunii pe toate cele paisprezece. Și am fost influențat și de faptul că mulți tineri alpinisti „au mers după mine” și au contat pe mine.

- ultimul munte, Lhotzze (1986) a devenit un punct de cotitură. Care a fost motivul pentru? Sentimentul că scopul este aproape sau altceva?

Am înțeles clar că se termină cu cele opt mii de ani, mă voi tăia cu mine însumi că el însuși și răniți. Și în capul meu s -au format deja noi obiective. Pe creasta lui Lhotse, deschisă tuturor vânturilor, am riscat să fim suflați de la munte. Partenerul meu, Kammerlander, a insistat să continue ascensiunile. Această ultimă urcare a fost eliberarea simultană și problema mea, pentru că timp de șaisprezece ani nu am fost implicat în altceva. Pregătirea expedițiilor mi -a absorbit tot timpul, mai ales că a trebuit să o fac singură: de la logistică la căutarea sponsorilor. Părinții nu mi -au aprobat ideea de a călători la stâlpi și nu am găsit pe nimeni care să meargă cu mine. Poate că oamenii nu și-au dat seama de scara acestui eveniment, sau poate că le-a fost frică. Am fost forțat să încep de la zero până când m-am dus la specialiști și am găsit tovarăși potriviți.

- Atenția insuficientă a mass-media a afectat negativ noile proiecte? Aparent, cele mai înalte vârfuri ale Himalaya sunt mai interesate de public decât de pol?

De mult timp, a fost opusul pentru o lungă perioadă de timp: a existat o competiție pentru pol, și nimeni nu sa gândit la opt muniții. Situația sa schimbat în anii `50, când britanicii, care au investit fonduri uriașe și a pierdut oameni, pierduți în această cursă. Ei nu au obținut nici nordul sau polul sudic. Ei nu au rămas nimic cum să-și atragă ochii la Everest. Din prezentarea lor, a apărut termenul "al treilea poli". După o ascensiune de succes, interesul pentru Everest a fost considerat considerabil, dar alte vârfuri au rămas. Prin urmare, țările au început o nouă competiție pentru opt mii neconquinți. Putem simți ecouri ale acestei curse până în zilele noastre. Din păcate, doar câțiva oameni și -au dat seama de valoarea expedițiilor către Arctica și Antarctica. Oamenii care au scris despre aceste continente au făcut -o rece, fără emoții, publicațiile lor erau un caracter mai tehnic, iar sufletele au rămas închise.

- Sponsorii afectează alegerea obiectelor pentru alpinism? Alpiniștii se întâmplă să neglijeze securitatea în dorința de a mulțumi sponsori?

Deoarece nu există reguli, toată lumea este așteptată să meargă pentru un astfel de risc pe care îl consideră necesar. Nu mă angajez să judec pe alții. În același timp, este evident că sponsorii au nevoie de senzație și stimulează alpinismul „tare”. Un alpinist profesionist trebuie să poată alege obiecte optime și să reziste presiunii din exterior.

- Știi care este amărăciunea înfrângerii. Cum ați făcut față acestor situații și ce au studiat?

Fiecare climnar profesionist a experimentat un similar. O persoană învață prin înfrângeri, nu prin victorie, așa cum ar putea părea. Pentru a evalua corect situația, trebuie să vă cunoașteți limita și o puteți defini doar în practică. Am avut eșecuri pe treisprezece mii de mii și vreau să fiu amintit ca alpinist, victima este cel mai mare număr de eșecuri. Înregistrările nu m -au interesat. Dacă nu am eșuat la Dhaulgiri, Makalu și Lhotzze, pentru o lungă perioadă de timp au murit deja. Îmi place provocările, dar mă pot retrage la timp.

- În cartea dvs. „Mein Leben Am Limit”, ați scris: „Acolo, acolo sus, vă veți strădui să faceți totul pentru a salva o persoană."În ciuda acestui fapt, în știri întâmpinați în mod regulat exemple de relații de pulverizare și acțiuni fără griji care au condus la moartea alpinitorilor. În astfel de situații, la momentele celei mai înalte tensiuni, o persoană arată adevărata sa esență, ghidată mai mult de instincte?

Dacă o persoană merge cu prietenii, el se va strădui să facă totul pentru a le salva. Disponibilitatea mii de oameni pe traseu schimbă drastic situația. Ca, de exemplu, în metrou, unde sunt mulți oameni, dar în același timp toată lumea în sine. Condiții dificile din jur și-au format regulile de conduită în munți: asistență reciprocă, solidaritate. Dar cât de des învățăm despre oameni care au murit singuri în apartamentele lor și au fost găsiți doar după ceva timp. Sau cât de des vă opriți să întrebați starea unei persoane care stă pe trotuar? Cultura urbană care vizează concurența și succesul individual, a venit astăzi la munți. În 2003, am fost în tabăra de bază a Everest și mi-a luat două ore pentru a ajunge de la primul cort la ultimul. Am încercat să nu găsesc doi prieteni - oamenii nu știau cine trăiesc în cartier. Și toți merg la o singură rută.

- În timpul primei ascensiuni la cele optzeci (Nanga Parbat), ai pierdut fratele tău, Gunter. Cum această tragedie a influențat atitudinea ta față de alpinism?

Moartea lui Günther este cea mai mare nenorocire din viața mea. În acel moment mi -am dat seama că „sentimentul cotului” a murit în munți. Deja în partea de sus a devenit clar că suntem foarte riscați și despre coborârea pur și simplu nu am avut posibilitatea. Pentru părinții mei, aceasta a fost o lovitură acerbă- comunitatea de alpinism m-a criticat și a exprimat neîncredere. Șeful expediției a crezut că am fost ucis și după întoarcerea mea, a trebuit să explice ceea ce sa întâmplat și la înconjurătoare. După întoarcerea mea, versiunea sa a ceea ce sa întâmplat a fost în afară, pentru că el credea că era imposibil să coboare din Nanging Parbata în aceste condiții. Nu am încetat să reproșez până nu au fost descoperite rămășițele lui Günther. Treizeci de ani mai târziu, cuvintele mele au fost confirmate, în ciuda tuturor speculațiilor.

- După un zbor în spațiu, Yuri Gagarin a spus că nu îl văzuse pe Dumnezeu acolo. Ce ai văzut pe cele mai înalte vârfuri ale planetei?

Oamenii care cred că vârful Everestului este mai aproape de Dumnezeu sunt greșiți. Dacă vorbim despre astfel de lucruri, atunci nu există nici o diferență între Everest și noi aici. Viața ulterioară, sau Dumnezeu, toate acestea există în afara noastră. Respect teoria vieții de apoi, dar nu am nici dreptul, nici curajul de a vorbi despre asta. E doar în afara noastră!

- ai scris cumva că această aventură nu garantează întoarcerea acasă. Valorile Rynechold Messen?

Viața nu depreciază faptul că o puneți pe Con sau riscați să pierdeți. Riscul îl face doar saturat. În plus, viața din metropolă este adesea mai periculoasă decât alpinismul Everest. Timp de o mie de ani, avem grijă de propria noastră siguranță, dar un sentiment nesuspectant de nesiguranță ne împiedică să creștem.

- Pe măsură ce vă evaluați activitățile în Parlamentul European?
Pozitiv, deși mi-am dat seama că nu era a mea. De asemenea, am înțeles un lucru important: astăzi nu avem nevoie de o singură Europă. Protecția intereselor naționale - eroare. Chiar acum, Europa se află în prim plan cu privire la numeroasele probleme: ecologie, sfera socială și securitatea. Aceasta este cartea noastră Trump în joc cu restul țărilor.

- în cartea "Mein Leben am Limit" ați scris și: "Fericirea nu mi-a provocat niciodată neplăcere".

Se crede că fericirea este plictisitoare. O situație similară cu cunoștințele și deținerea lucrului. Mult mai interesant de a-ți construi fericirea, planificați și căutați-o.

- Sunteți originar dintr -un mediu apropiat, cu valori stabilite și un spirit comunal puternic, pe care îl caracterizați ca fiind închis și reacționar. V-ați ales calea, lăsându-vă patria și plecați la lumea "mare". Ai ales munții. Activitatea dvs. privind crearea muzeelor ​​este o revenire la lumea "mică"? Cercul închis?

Am avut norocul să părăsesc acest pământ închis, care rămâne așa până astăzi. M -am întors cu ideea lumii și vreau să ofer un plan de acțiune care să ne permită să coexistăm. În primul rând, am afirmat: „Tirolii de Sud nu sunt italieni, nu austrieci și nu germani. Suntem europeni.„Dacă acceptăm această idee, atunci o scurtătură devenind un exemplu pentru alte regiuni europene. Anterior, pentru astfel de discursuri, aș fi dat afară din comunitate. Dar astăzi, treptat, ideile mele (și Alex Langra) încep să fie luate.

Nu există nici o odihnă ..

Obsesie

Trecând peste graniță

Imagine distrusă

Am trei ferme de munte și cu ajutorul lor dovedesc că economia locală, autentică poate funcționa. Nu este nevoie ca investițiile uriașe să fie independente și să servească un exemplu. În înțelegerea mea, aceasta este o politică.